つながらないWiFI
随分開きましたね。
いいんです。こっそりですから。
今回も、困ったネタです。
Win10でWIFIがつながらないというやつです。
あちこちに、同じようなネタが転がってますよね。
ドライバ入れなおせとか、WIFIのスイッチ見ろとか、
ルーター電源入れなおせとか。
もうやってるよってとこですよね。
ええ、調べた限りではあまり出てきませんでした。2箇所だけでした。
FIPSって知ってますか？
私は知りませんでした。
ネットスケープをダウンロードして使ってたNET初期からのものですが、
知りませんでした。
これのチェックを入れたら、繋がりました。
Win10ですが、通常のWIFIのSSID選ぶやつからは設定でないんです。
恐るべし。
自分でSSID入れるやり方で、設定して、セキュリティの下のところにあるリンクを
踏まないと出てこないのです。
ルーターとの相性かと思って諦めようと思いましたが、
できましたので、同じようなことになっている方は、お試しあれ。
今日はこの辺りで。
dtabのsystemエラー
えーと、お久しぶりです。またも、壊れネタです。
ずっと使ってた、dtabタブレットなんですが、systemエラーとかで、
硬直、再起動を繰り返すのです。
調べてみると、原因は、GPSのエラーだとか、防災エプリのエラーだとか、ドコモアプリのエラーだとか、色々出てくるのです。
対応的には、GPSの設定を変える、アプリを消す、アプリの設定を変える、ぐらいですが、なんせ、再起動かかるまでに、1－2分ぐらいで、設定画面を開くのにも、
処理落ち状態で、個々のアプリの設定画面まで到達しない。
そもそも、3回に1回ぐらいしか、ログオン画面のパス入力のソフトキーボードすら起動しない。その場合は、電源オフする。なぜか、電源オフは生きていることが多い。
ソフトキーボードがなんともならんのは、USB外付けで、キーボードが幸い認識するので、ログオンは問題なくできるようになるも、再起動までの時間制限と、
運良く設定変更しても、反映されるまでにリセットかかるようで、
設定が反映されないことが数回あり、この時点で2時間かかっており挫折…。
で、セーフモードで立ち上げようと、調べると、電源と音量↓ボタンで再起動後、
長押し、とのことで、やってみるも、普通の再起動しかならず。
あれ？と思って、さらにいじってると、音量↓ボタンって、電源キーよりの方なんですね。
横画面で右側に電源ボタンが来る状態で、上側に音量↓、下側に音量↑って、なんのトラップですかね。
上下左右反対かと思い、マニュアルPDF見てみても、右側に電源ボタン来てる状態が、
通常のようになってるし、そりゃセーフモード入らんよ。
そっかと、何回かタイミングを見てやってみると、セーフモードにならず。
なんと、リカバリモードになるじゃないですか。
この際と、wipe dataにて、再生へ。
その後は、googleid打ち込んで、正常化しました。
これって、単に音量↑で、リカバリモード、音量↓でセーフモードで、
タイミングか、押し方が悪くて、セーフモードに入れず、
たまたま、リカバリモードに入れたって、ことなんだろうか？
ま、同じように悩んでる人も多そうなので、こうゆう事例もあるということで、
セーフモードに入れないようなら、リカバリモードもありますよと、
あと、タブレットに使える、外付けUSBアダプタがあると、
困ったときに役に立ちますよって、ところでしょうかね。
このところは、3DSカイのCTRPのblanc 3gxが動かなくて仕方ないなと思ってたら、
動くようになってた（のが落ちてた）ので、世界樹Xのキャラ改造をやってました。
キー一発で、59人分、SP240、パラ+400ぐらいになるようにして、ゴー。
個々のパラを変えるのが、このシリーズは設定を6だか7ダカもってて、
武器を持ち替えたり、宿屋入ったり、すると、戻ったりと変な挙動を示すので、
引退時のボーナスをいじる形が一番楽チンで安定しました。
表ボスまでは、何も考えずに来れたのですが、裏ボスが強くて、
数回頑張って、真面目には挫折。wiki読んで、専用パーティを組もうかと、
思ったところで、思わず、CTRP探してしまい、チーターへ変貌ですよ。
別に楽しければいいんですけどね。
Lev130の引退を数パーティ作るのは面倒なんですよね。
これなら、キャラメイクしたら、一発で引退後Lev130出来上がりだから、
職業とサブをひっかえ、とっかえするには、いいかなと。
セスタスの縛りが好きなんですが、縛りが入らないし、縛っても強くないしって感じで、使いこなせないんですが、専用パーティ組んで、パラ上げて、装備固めて、
スキルとフォースでうまく立ち回れば、セスタス光るのかな？
いろいろやってみます。が、報告はしないかな？
また、信長やろうっと。
今日はこのあたりで。
Ryzenで苦労したバカの話
ついでなので、続けて。
さて。
Ryzenで結局二台組みました。
…。
一台の予定だったけど、動かなかったのでパーツを買って確認してたら、
二台組めちゃったという馬鹿なお話。
結局は、最初のMBにCPUクーラーをつけるときに、コンデンサに
干渉したので、緩めにしたのが敗因だったんだなと…。
あと、テスト用には、Win10は向かないなというところですかね。
メインPCが逝かれたので、メイン交換用に組もうと。
アキバヨドバシでパーツ集めて。組むよと。
ここで、虎徹2のマニュアル通りにつけようとしたら、
コンデンサに干渉してしまったので、ギリのところで緩めにしたのが…。
最初は起動画面が出たのですよ。BIOSですね。
で、メモリが認識されてるかチェックすると、二本のうち一本が認識されてない。
しゃーないなと、メモリの挿し直し、再起動で、起動せず…。
具体的には黒画面のママ。
メモリの接触不良かと、30分ほど格闘するも、黒画面のママ。
もうこうなると、わかりませんわ。
最初にBIOSが出てたので、CPU周りは疑わず。
メモリの認識絡みだったので、メモリか？
画面が出ないので、GPU？
ビープ音出させると、ピーピッピッと、鳴ってて、調べると、
GPUのエラーとのこと。メモリ外してもピーピッピッ。
GPU外しても、ピーピッピッ。
エラー音がGPUの異常を示しているとなると、これが行かれたかと思いますよね。
でも、GPU外してもエラー音がなるのはどうして？
GPUが付いてないよってことかなと。
GPU付けたら、これ壊れてるよってことかと。
で、パーツ買い足しですよ。GPU買い足し。でも、相性もあるかと別のやつ。
で、メモリも念の為買い足し。交換チェック用ですね。
その際に、アキヨドでごねて、GPUをチェックしてもらうも、
なんと、正常起動しやがった。
GPUは壊れてないのかと、家で組み直すも、起動せず。
GPU2つを付けたり外したり。で、起動せず。
こんときに、CPUを指し直せばよかったんだな、きっと。
じゃぁ、CPUかMB焼いたかと、CPUとMBも買い足しですよ。本来ありえない。
CPUは高かったので、生きててくれと、MBだけ買い足しでtry。買い出し2回め。
で、当然別マザーなので、CPU外して、組み直すと、チャクっと動いたんですね。
よしよしと。Win10もサクッと入って、メイン機に就任です。
手元には、MB、GPUが残ります。どうしようかと考えながら、サブ機も組むかと。
メモリ、CPU、電源があればなんとかなりそう。
ケースは昔のがあったなと。また買い出しです。3回目。
その際に、またもやアキヨドにMB持ち込んで、ごねたら、
これもまた正常に動きやがる。自信喪失ですよ。
ま、壊れてないならと、パーツ買い込んで、組もうとしたら、
なんと、ケースがμATAで入らず。CORE2 quadのやつで、
気に入ってたやつだったけど、そうか、当時は小さいのがお気に入りで、
マイクロにしたんだっけか、忘れてた…。
で、また買い出しですよ。4回目。
ケース買うぞと。大きいから車で行ってと。
アキヨドはもうなんだか、行く気にならず、他店で買おうと。
駐車場はコインパ入れて、買い出しです。
いつものコインパはビルになっててなくなったと。
で、アキバ散歩ですが、パーツを買える店が体感8割減。
猫耳のおねーちゃんの増殖率がすごい。1.5m間隔で両側に並ぶなと。
そしてケース買える店がない。
USB切替器（複数PCでマウス、キーを切り替えるやつ）はどこにも在庫ない。
これじゃ、散歩の意味がないよ。
店決め打ちで回ったほうがよかったなと思い、コインパに戻ると、
1時間とちょっとで2.5k円ナーリ。細かいお店に行きたかったけど挫折。
もうパーツ屋なくなったんだろなと、時代の流れを感じつつ帰宅。
アマゾンでUSB切替器をポチる。
今度こそと、組むぞと。
コンデンサに干渉しないように90度回して、クーラー付けてと。
BIOS問題なし。
よーしよしよしと、システム入れようとするも、Win10忘れてた。
で、テストだから、昔のWin7とか入れようとするも、USB2のドライバが
Win7のセットアップに入ってないから、キーとか認識しないと。
PS/2キー、マウスは認識するとのこと（当然）だが、
今どきのMBにそんな接続端子はない。
じゃ、昔落としたWin10プレビューでひとまずと、入れるとちゃんと入る。
OKOKと、使ってみると、フリーズする。
いわゆるWin10フリーズというものらしい。
グラボのドライバとか、なんだかんだと、NETに情報あるけど、
色々やるも、フリーズ、ブルー画面。起動中は起きないから、
システム周りなんだろなと思いつつ、色々やろうとするも、
起動、二分でフリーズ。ドライバ入れてる最中にフリーズ。
マウス動かしただけで、フリーズって、どんなやねん。
やっぱ部品イカれてんのかな？
マザーか？GPU？とか思いつつも、これ以上パーツ増やすのは流石にない。
で、Win8.1にしたら、全くフリーズせず。今まで一度もフリーズなし。
なんなの。Win10。新しいメイン機はWin10だけど、フリーズないから、
プレビューのせい？
今回初めて、入れてみたけど、当時入れてたたら、切れてたね。今でも切れたけど。
サブ機はWin8.1で運用中。
今回のお話
・CPUクーラーはコンデンサのところは90度回して、外すこと。
・CPUのMB接続異常は、MBのエラービープ音は当てにならないこと。
・一度BIOS起動しても、その後BIOSでないなら、CPUも付け直すこと。
・昔のパーツは何が残っているかよく見てから買い出しに行くこと。
・アキバはおねーちゃんの街になっちゃったから、細かいパーツ屋はもう絶滅したものと考えること（昔の店舗行っても閉じてる）
・なので、ニッチなパーツはアキバではもう手に入らないこと。
・アキバのコインパ止めるなら、ヨドバシがコスパよしと。
・Win10のプレビューはかえって混乱するからいれないほうがいいこと。
・Win8.1はなかなか素敵なこと。
おっと。
・しばらく安定していたPCがブツッと落ちるようになったときは、
一番に電源を疑ったほうがよさそうということ。
ほんと、勉強になりました。こうして残しておかないと、忘れちゃうよね。
今日は、この辺で。
PCの電源
間が空いていますが、個人的には通常運転です。
コロナで大変ですが、頑張っていきましょう。
さて。
自宅のPCが逝かれました。
表題のように、結果的には電源が逝かれてました。
起動はするのですが、負荷をかけると再起動するんですね。
当初は熱暴走かと思い、CPUのグリスを塗り替えてみたり、
したのですが、だめでした。
温かい日に落ちていたので熱暴走かと思ったのですが…。
しかもCPUが、i7 2600Kというもので、年代物なんです。
MBがLGA1175というので、CPUクーラーを取り付けるパーツが
プラスチックの押し込むタイプで、これがだめになってきてて、
うまく固定されてるか不安な状態でした。少しグラグラしてる…。
大丈夫かなーと思いつつ、他に固定する方法もなかったので、
やむなく使っていたのですが、落ちまくるようになり、
もうだめかと、新しいPCを組んだのです。
Ryzenで組んだのですが、これも一苦労、二苦労あったのですが、
他の記事とします。
その際にCPUクーラーを固定するパーツ(虎徹2のLGA用の固定パーツ)が余ったので、
壊れPCの方に転用して、がっちりネジ止めしました。
これでいけるだろと、しばらく使っていたら、あまり落ちなくなったので、
やはり熱暴走かと思っていたら、USB3の機器(USB分別機)をつけたら、
また、落ちまくるようになりました。
負荷をかけるというか、ただ、ブラウザを使っただけで落ちるんですよ。
再起動は問題なし。具体的にはChrome起動は問題なし。
google newsでおちる。ブチって感じでブラックアウト、再起動。
うちはよくUberで宅配を頼むのですが、晩ごはん急いでるときに、
Uberの注文ページだけでも、何度も再起動で、もうダメポと。
新しいPCも安定するまで時間がかかったので、しばらくは大変でした。
CPUは多分大丈夫。熱暴走でもなさそう。
HDDの落ち方じゃないし、Winシステムならブルー画面のはず。
メモリか、MBか、MBについているグラボか、その辺か…と思いつつ、
メモリを32g積んでて、特に問題なく作業できていたので、
もったいないなと思って、最後に電源変えてみるかと、
アマゾンでポチって交換したら、安定しました。
それまでは450Wのやつを850Wに交換しました。
5年以上使うと電源逝かれるのですね。
まぁ常時つけっぱなしってのも、関係あるかもですが。
今更、使えるからといって、CPUだけ残して、
MBやメモリを交換するのも馬鹿みたいだったので、助かりました。
しばらくまだまだ、これで行こうと思っています。
が、Ryzenが馬鹿っぱやなので、動画絡みはそちらに移行ですけど。
ブラウザだけでも、ブラックアウト、再起動は正常といった、
ニッチなトラブルでお悩みの方は、電源交換も考慮してください。
という話でした。
今日はこのへんで、としたいのですが、
ついでに、Ryzenで苦労した話を別記します。
CHAINLPのUNRAR32.dllについて
あけおめです。
またまた、間が空いてますが気にしない気にしない。
さてです。
新年一発目ですけど、通常運転です。
で、chainlpのunrar32.dllです。
お世話になってます。chainlp。いいソフトですよね。
でも、何故かウチの環境ではrarファイルを読んでくれないのです。
説明にあるようにunrar32.dllを同じフォルダに入れてみたり、SYSTEM32や、
syswow64に突っ込んでみたけどだめなんです。
アクセスできないって怒られるんです。
で、どうしてなんだろと考えてみたところ、アクセスできないって、
プログラムからdllへアクセスできないってことだから…、
いやー、普通アクセスできるだろって思ったんだけど、
権限の問題かもしれないと、3年ほどほっておいた問題に取り組んで、
管理者権限で実行させたら、いけました。
具体的には、ショートカット作って、ショートカットの設定で、
管理者権限で実行させてみたら、いけました。
もし、同様でお困りの方、試してみてはいかがでしょうか。
HDMIのケーブル
またまた、間が空いています。
こっそりだからいいのです。かね？
さて、HDMIのケーブルってタイトルにしましたが、
要は、最近つれが買ったblurayレコーダーと、昔買ったVIERAで、
表示がされないってところだったのです。
どっちかの電源を入れた直後は問題なく映るのですが、
入力切替で切り替えると、映らない。
HDMIケーブルを指し直すと映る。でも切り替えると映らない。
で、VIERAの方の電源を入れ直すことで運用しようとしたのですが、
アマゾンで新しいHDMIケーブルを買ってみたら、問題なく映るようになったというところなのです。
NETで調べてみても、こんな回答はあまりなかったので、記事にしてみました。
おそらくは、HDMIの規格が、1.2-2.0まであり、ケーブルが対応していないということなんでしょうが、全く映らないのならケーブルを疑うけど、電源を入れた直後では、
問題なく映るのが、切り替えると全く映らなくなるというのが、なんだかというところ。
同じようなトラブルの方は、HDMIケーブルを高速対応にしてみることをおすすめします。
今日は、このあたりで。
3dsの電池
以前のやつとは、色が違いますが、今の主機は青です。
色々と、コスパのいいやつを考えたところ、この形になってます。
ホントは、インジケーターのやつは、メイン充電池(20ah)についてきてた基盤を
使いたいのですが、バラすときに壊してしまったので、百均のやつ(3ah)をつけてます。
トータル23ahであり、土日にゴロ遊びしても、充電せずにいけます。
前の赤いやつは、別の電池をくわせたので、重層になってて、さらにヤバそう。
タブレット用の内蔵電池(6ah)を4個にこっちもインジケーターとして、百均のやつ(
3ah)をつけてます。
元々が、ジャンクバラシからのぶつなので、外装はガタガタですが、
中身はキレーにしてますよ。
他、vitaは3ds青と同じバターン。new3dsも同じパターンでやってます。
new3dsは元の基板を壊さず行けたので、裏に貼ってますが、さらに怪しい。
この類の注意点としては、電池外したときの充電具合を制御基板側が記憶しているようで、腹具合が違うのをつけると、給電しないようなのですね。
そこらあたりの充電具合の調整に、百均流用の充電、給電、インジケーターがあると、調整が楽ちんです。
特に、vitaはnet上では、電池の放電特性が合わないとだめとか書いてあるけど、
単に、腹具合のチェックが厳しいだけみたい。
ま、こんな事するやつはよほどの好きもんだろうけど。
私はただ、寝落ちしても、大丈夫にしたいだけだったのだが…。
ちなみに、驚く重さです。
モバイルバッテリーにゲーム機がついている感じって、付けたから、そのまんまですね。
給電もできるし、意外と便利ですよ。怪しいけど。人にはおすすめできませんけどね。
今日はこのあたりで。
